动漫中的“中华料理”

当下日本年轻人中最为流行的，就是尝一口正宗的中国菜。

日本艺人在电视上大赞自己吃过的“中国料理”有多不一样，网络上人们争相去中餐厅打卡.......在这背后，是不少日本人对过去日式“中华料理”产生的合理质疑：“我吃过的是中国味道吗？”

中国料理 vs 中华料理

其实，日本人对中餐并不陌生。从日剧、日漫中不时提到的“中华料理”，到热爱中餐的漫画家倾情创作的《中华小当家》。据日本总务省统计，日本人吃中餐的频率仅次于去咖啡店和普通日式餐厅。

不过，这里的“中餐”并非是国内民众每天吃到的口味。习惯对一切外来食物进行本土化改良的日本民众，其实是在近几年才接触到中国当下流行的中国美食，大多叫做“中国料理”“本格中华”，甚至是细化到具体地点：“广东料理”“四川料理”“北京料理”等等。

在日本的社交网络上，甚至还出现了如何去中国人开的餐馆就餐的攻略，以备爱好者查阅珍藏。

比如去了没有人讲日语的麻辣烫店，进门时店员向自己说了中文，帖子提示微笑就好不用回答；不知道如何点单，就看看菜单上的图片和汉字猜一猜；店员用中文叫号的时候听不懂，就稳稳坐着，他们发现你不动就会改用日语再叫一遍。

日本出版的中国料理攻略书目录：

教你你如何从汉字推测菜名，不同地区的招牌菜等等

在互联网上，介绍火锅、钵钵鸡、烧烤等美食的视频评论区，日本网友们也会开始聚众回忆自己在中国留学、工作、旅行的经历。经过多年“变异”中华料理喂大的日本人，尝过中国料理后才发现，原来没有日式酱味的中餐可以这么好吃。

在线下，杨国福、沙县小吃也开到了日本。杨国福早在十几年前就在涩谷开了店，沙县小吃开在高田马场，前者是年轻人的购物天堂，后者是早稻田大学学生压马路的人气地点。另外，传统的“中华料理”麻婆豆腐的存在感也正在被水煮鱼等抢夺，为保证口味正宗，不少中餐店还请了国内大厨赴日亲自下厨。

东京高田马场街边的沙县小吃

正宗的“中国料理”在日本的身价也是各式各样，杨国福的一碗麻辣烫可以卖到约人民币100元一碗，而普通人也可以吃到约合人民币20多块的沙县小吃。

日本人记忆里的“中华料理”

并非是真正的中餐

其实在每个日本人心目中，中华料理在关于饮食的记忆里都不会缺席。

干烧虾仁要放番茄酱；要将酸甜的酱汁倒在米饭上；麻婆豆腐是一道减麻减辣热门菜，还以盖饭便当、方便面的身份，出现在日本的便利店货架上；煎饺作为一道菜，是要另外再点主食进行搭配的；在中国闻所未闻的“天津饭”，用牛肉炒的青椒肉丝，还有加了卷心菜的回锅肉……

在咱们中国人看来，这些照猫画虎的奇怪菜式，和它们远在北美的表亲“左宗棠鸡”一样，都是历史上在外打拼的华侨们，为了照顾当地人口味而研发出的中餐新菜系。

上世纪六十年代，在日本电视节目上“表演”川菜烹调技能的厨师陈建民，让日本民众第一次见到面食以外的中华料理，而后随着中日邦交恢复正常，弱化麻辣口味，加入日本人本身就很喜欢的酸甜调味的改良版中餐，成为了日本人日常饮食中的重要组成部分。

“中华料理”中的名菜：麻婆豆腐

开在大街小巷的中华料理店，通常都以分量足、价格低为卖点，算是当地的廉价重口味美食。不少打着“中华料理”口味标签的速食产品味道四不像，还有中小学生食堂供应的中华料理菜色也给不少日本人留下了“难吃”的初印象。

就算是高档的中华料理，装潢大多在国人看来比较老气陈旧，暗色实木雕花内饰营造出浓浓的国营饭店风，反而让日本人感觉“异国风”明显，多次成为上世纪电影的拍摄地，但其菜品口味或多或少都经过了改良，酸甜口味为主、不管什么菜都要带着浓浓勾芡的中华料理，已经难以再俘获新一代日本年轻人的心。

自信又任性的新中餐厅

和迎合日本饮食文化的中华料理不同，近年来开在日本的中餐厅，多了不少自信甚至“任性”，不太在乎日本人的口味了。

麻辣烫就放足了辣椒，水饺就是要煮着吃，螺蛳粉店门口臭酸笋的味道一定会让日本人绕道走。随着在日本生活、定居的中国人越来越多，开在日本的中餐馆拥有了稳定的、数量庞大的“中国胃”客源，也就不再需要费尽心思揣摩当地人的口味。

因为中国菜在中国什么样，在日本就什么样。

除了小餐馆，海底捞、小肥羊等大型连锁店也登陆了日本餐饮市场。麻辣火锅能征服不会吃辣的欧美人，征服饮食习惯本就略相近的日本人更是轻而易举。味道更丰富，食材更多样。

在当地电视节目的随机采访中，坐在火锅店的日本食客们对颠覆自己刻板印象的中国料理又惊又喜：“原来我们小时候都被骗了，当时吃的都不是正宗的中国菜”；“真正的中国料理菜式太多了，感觉一年也吃不完”。

原本没有期待会受到日本食客光顾的中国餐馆，有些店面只有中文菜单，店员的日语水平也很有限。但是因为中国人聚集、中国顾客又带着日本朋友来就餐、日本人又会带更多本地的朋友来，中餐馆的热度从线下蔓延到线上，一度成为社交网络上的热点话题。

与从前热衷于中华美食，只能靠结成“麻辣联盟”，参加旅行团去中国旅行的爱好者们不同，新一代的日本年轻人们，通过身边朋友、综艺、网络了解到的正宗中国菜，在自己家附近就能吃到。

今年7月，日本历史最长的中华料理店聘珍楼横滨总店因为经营不善倒闭。租金负担外加疫情影响，让这家以企业订购、团体宴请为主要消费场景的高档餐厅不堪重负。

与此同时，日式口味的平价中华料理店却在争议和丑闻的泥潭中越陷越深。

2013年和2017年，日本的“饺子的王将”料理店社长被枪杀，后来又出现多日不换调理用油，导致一名员工身体不适，结果导致工伤的问题，而事件中上司的一句“常换油赚不到钱”的句子也被媒体放大成标题，引起巨大争议。

最近，另一家“大阪王将”中华料理店后厨发现虫子一事又掀起争议，因为名称相似，“饺子的王将”被波及风评被害，中华料理店在日本的声望出现了一定程度的下滑。

但这些新闻在中国国内并没有引起多大的波澜，日本的“中华料理”反而在这几年慢慢进入国内，让不少人有了一种“在中国吃日本人改造过的中餐”的套娃般体验。

先是上文中的“饺子的王将”在2005年开始拓展中国市场，最多时开设了6家店铺。不过“饺子的王将”煎饺在中国消费者中反响平平，最后在中国国内只剩下一家，以至于最后撤出中国。

“中华料理”依然没有停下前往它源头的脚步。今年，“大阪王将”开始在上海开店，并放话说要在今年年内在上海再开5家门店。据分析，之所以日本的“中华料理”店会再次进入中国，除了疫情期间国内对日料的需求有所增加外，“中华料理”在日本国内人气的低迷，也让这些商家希望蹭着“日料风”再次进入中国。

几年前，经过改造的“带着汤汁的担担面”，也被一些日本中华料理店家带去了四川，一家四川的担担面餐厅老板在一次与日本厨师的交流场合中，学到了“带着汤汁的担担面”，他称这样的做法进一步提高了担担面中麻酱的香味。

不过，上面这些输入进国内的日式中华料理好不好吃，应该还需要时间的考验吧。

ELLEMEN睿士